那时不识“阳春面”

作者|董安慧

小时候曾读过栗良平的《一碗阳春面》，只记得作者是日本人，文章的内容我早忘的一干二净。

一年冬天，我和几个同事登完泰山已是下午四五点钟，天色已暗淡下来，走在泰安的街道上，迷迷糊糊，只感觉饥肠辘辘，大家便着急找家饭店吃东西。“要不，吃面”，有人说，吃面来的快，正说着，抬头看见一面古色古香的木牌上写着几个烫金的大字“一碗阳春面”。冲着这个醒目的招牌，我们踱进店内，餐馆古色古香，一股中国风扑面而来，精致光滑的木质桌、椅让人觉得十分舒心，头顶的屋梁设计斐然让人觉得十分安心，关键是我们还看见络绎不绝的客人，想必味道还不错。我们人多，瞅见一张大的圆桌，就纷纷围坐起来。这时，一个不高不矮的服务生拿着菜单笑盈盈的走上来，大家着急的说，我们吃面，这一回答是终极的，但服务生并没领会，于是害羞的说：“知道了……”，但她还是一动不动的立在我们的身边，试图想解释什么，可欲言又止。突然，其中一位同事说：“我要鸡蛋西红柿面。”仿佛这一举动才是服务员想要的结果，她高兴的在一个单子上画了一画，离开了。

坐在餐厅内，大家总算撂开了疲惫，七嘴八舌的谈论，但仍能依稀听见厨房里传来的呲呲啦啦，乒乒乓乓的声音，接着就闻着一股淡淡的清香飘进我们的鼻翼。不久，一个中等个头的服务生从容的端着托盘走上前来，我清晰的看见：面条被盛放在干净的白瓷碗里，细密的翠绿葱花自在的漂浮在闪闪发光的油面上，我们有些许的失望，心想：这面好吃吗？一碗白水面而已，怎么吃得下了？一位同事接茬说：“饿了，什么也能吃！”大家忙说，你先吃，你先吃。看着当在江湖中的面，我们确实没什么食欲，在这推三阻四的当儿，鸡蛋西红柿面也上了桌，比起阳春面，我们都被耀眼的鸡蛋西红柿迷了双眼，一个同事急切地冲服务生问道，这就是我们要的阳春面？服务生笑笑的说：“你们可以点菜。”这一回答倒是点醒了我们，我们迅速点了几道小菜。大家硬生生等着新点的菜上来之后，才将菜夹进碗里裹着那位白面书生急急慌慌的填饱了肚子。一位同事还戏言：原来阳春面就是白水面，以后千万要认真看菜单。大家嘻嘻哈哈一阵欢笑声回荡四周……

又一年的春天，姊妹几个聚在一起，中午吃了丰盛的大餐，鸡鸭鱼肉无所不有，晚饭时分，大家很是没胃口。这时妈妈说，要不我们吃完阳春面，我赶紧招手说不，似乎那时的场景又浮现在我的面前……母亲撇撇嘴说，你不吃，有人吃，一会儿，母亲慢悠悠端上了清汤白面，我的思绪有点难以捉摸，在母亲的移动下，我的目光跟随着，看着一根根面条在江湖中时远时近，母亲边走边说，阳春面，由汤、面、葱、猪油组成。就像你看到的一样，细碎的葱花悬浮在一层厚厚的猪油之上，下面是纤细如丝的面条。忽然我发现，这些普通的面条就像一个个眉目清秀的白面书生，伫立江中，青翠的葱花点缀其中，就这样，一碗只此青绿的葱，只此玉白的面显得越发可爱了。母亲说，汤可以用酱油加些热水做成，面是普通的碱水面，但葱花一定要切的又小又细，充分地激发他的香气。而最后的猪油，才是阳春面的灵魂所在，是刺激我们味觉的关键所在。当这一碗面确实靠近我时，我有了一丝的冲动，不自觉的端起一碗面，悄悄先呷了一口清汤，浓郁的芬芳一路下喉，味觉慢慢崛起，我试着把裹着葱、油、咸味的面条轻轻挑起一根慢慢放入口中，来到我的舌头的是面的柔韧，来到我的喉的是汤的滑溜，当它们一起在我的胃里时，我的胃变得温和了，每个地方都被熨得平平整整，而它们温柔的一荡就不见，你就会清楚的发现——比起阳春面，其他的那些都是做作的“庸脂俗粉”。汤是清爽的汤，面是滑溜的面，葱是香甜的葱，油是星星点点亮闪闪的油，颇是一碗清流！母亲还说道，一些当地人的阳春面手艺真的很好。我突然想，如果路遇一家小面馆，我一定坐下来尝尝当地人的手艺，看看酱油猪油早早放在碗底时，面一熟，一捞、一放进入碗中、加满汤汁、撒一把小葱，看！那一气呵成的身手，也应该着实赏心悦目。

想想我那次的经历可谓：“那时不识阳春面，急着上菜，急着上菜，错把芬芳当俗粉。而今识的阳春面，日日思面，日日思面，只道阳春方便来。”想起那时吃的阳春面，我常在口边念念有词，但想来又觉得可笑。

后来查看资料发现：据说秦始皇时期统一历法，夏历十月为正月，又名小阳春。后来流入市井，阳春就是“十”。卖面小贩忌讳清汤光面，怕触霉头没好彩头，又因为一碗面当时价值十文钱，遂得来“阳春面”一名。由此看来小贩们偷换概念促得这样一个好名字。其实想想，阳春面非常简单，没有其他浮夸的材料，浇头。只有那一碗简单的面条配上小葱就像阳春三月的嫩芽。让人联想起“阳春白雪”，遂起名阳春面。种种来历，你相信什么？我相信面的味道！

真的，现在我很想吃一碗阳春面，已解现在油腻的生活。服务生！“来一碗阳春面”!